Retour

Conseils pour la culture de poinsettias

Jeudi 7 septembre 2023 | Troy Buechel

Version PDF de cet article: Conseils pour la culture de poinsettias

La culture de poinsettias peut représenter un défi de taille pour les producteurs, puisque ce sont des plantes sensibles à leur environnement, aux maladies, aux insectes et à l'arrosage. Il faut aussi mentionner que les poinsettias sont cultivés sur une longue période (jusqu'à 6 mois), donc les probabilités que des problèmes se développent sont plus grandes. Voici quelques conseils de base pour la propagation et la culture de cultivars de poinsettias.

Réception des boutures

Si vous commencez avec des boutures non enracinées, assurez-vous que l'aire d'enracinement soit désinfectée, incluant le plafond, les surfaces de production, le plancher et les contenants. S'il y a des mouches du terreau, elles doivent être éliminées puisque leur population peut exploser dans des conditions humides. Elles se nourrissent des racines en développement, ce qui endommage, voire détruit les boutures. Elles servent également de vecteurs pour les agents pathogènes. À l'arrivée des boutures, placez-les tout de suite dans un substrat. Si ce n'est pas possible, entreposez les boutures dans un endroit frais à 10°C (50°F) afin de réduire la perte d'eau par les feuilles. Si elles commencent à faner avant d'être plantées dans un substrat, le taux de perte de boutures augmentera considérablement.

Lorsque les boutures de poinsettias arrivent, placez-les immédiatement dans un substrat ou entreposez-les dans un endroit frais. Source : miouxfloristgreenhouses.blogspot.com

Enracinement

Les boutures peuvent être placées dans du PRO-MIX^® FPX BIOFONGICIDE™ OU BIOSTIMULANT (ou du PRO-MIX^® HP BIOSTIMULANT + MYCORRHIZAE™ dans des plateaux cellulaires, des mottes enveloppées de papier (Ellepot), un substrat ou des produits synthétiques pour la propagation. L'application d'une hormone de croissance aide à accélérer la cicatrisation et l'enracinement des boutures. Ensuite, arrosez avec un brumisateur ou avec de très fines gouttelettes d’eau immédiatement afin d'éviter la dessication. Si votre eau d'irrigation a une alcalinité considérée ‘’modérée à élevée’’, l'injection d'acide réduira l'alcalinité et la hausse du pH dans le substrat. Toutefois, une quantité excessive d'acide pourrait endommager le feuillage. On peut aussi placer les boutures sous une ombrière pour les garder au frais dans le but de minimiser la dessication. Surveillez les maladies bactériennes et fongiques lors de la propagation. Si nécessaire, traitez avec un fongicide et/ou un bactéricide approprié pour réduire les pertes.

Il faut éviter de laisser les boutures de poinsettias se faner en raison d'une brumisation insuffisante ou de températures élevées, puisque cela réduit l'enracinement. Source : miouxfloristgreenhouses.blogspot.com

La cicatrisation des boutures se produira en 5 à 7 jours. Une fois la cicatrisation terminée, réduisez la brumisation et ajoutez-y un engrais qui convient à la qualité de votre eau, à un taux de 100-150 ppm d'azote, 3 ou 4 fois par semaine, pour éviter que les réserves de nutriments ne s'épuisent dans les boutures. L'émergence des racines devrait commencer aux alentours du jour 10, et la brumisation devrait être réduite davantage pour favoriser un meilleur enracinement. Arrêtez la brumisation aux alentours du jour 14 et fertilisez les boutures enracinées sur une base constante avec un engrais soluble dans l'eau à un taux de 150 ppm d'azote. Les jeunes plants devraient être prêts pour la transplantation de 23 à 28 jours après avoir été placés dans le substrat.

Finition: Substrat et fertilité

Transplantez les jeunes poinsettias dans un substrat à haute porosité comme le PRO-MIX^®HP BIOSTIMULANT + MYCORRHIZAE™. Commencez à fertiliser en continu avec un engrais qui convient à la qualité de votre eau, à un taux constant de 200-250 ppm d'azote. Le pH du substrat devrait se situer entre 5.7-6.2, et la conductivité électrique entre 1.5-2.0 mmhos/cm. Les cultivars moins vigoureux, ou dont l'enracinement est plus lent, peuvent être fertilisés à des taux légèrement plus faibles puisque les sels pourraient continuer à augmenter progressivement. Assurez-vous de fournir du calcium et du magnésium à des taux constants de 50-100 ppm et de 25-40 ppm respectivement. N'oubliez pas de surveiller le pH du substrat puisque les engrais cal-mag ou à base de calcium pourraient faire augmenter le pH du substrat. Il est plus probable qu'une carence en calcium se produise vers la fin du cycle de production, lors de la formation des bractées et de la coloration. Les taux de fertilité devraient être réduits en novembre puisque la croissance active cesse presque complètement et que les bractées commencent à se colorer, et ce, jusqu'à la fin du cycle de production.

Pincement

Lorsque les poinsettias nouvellement transplantés commencent à croître, les tiges peuvent s'étirer de façon significative entre les feuilles (l'intervalle entre deux nœuds sur une tige est appelé « entrenœud »). Les entrenœuds trop longs entraînent un déséquilibre dans la hauteur des bractées vers la fin du cycle de production, ainsi que des branches faibles. Il est recommandé d'appliquer un régulateur de croissance plus tard dans le stade de propagation, et à nouveau après la transplantation, afin que les entrenœuds soient courts et que les branches subséquentes émergent à proximité les unes des autres sur la tige. Le pincement devrait être fait une fois que les racines des poinsettias ont atteint les bords du pot (de 12 à 14 jours après la transplantation). Pincez selon le nombre de bractées souhaité (par exemple, laissez 6-7 feuilles pour obtenir une plante à 6 bractées). Une plante à plusieurs bractées devient plus large, ses bractées sont plus petites, et ses tiges se cassent plus fréquemment.

Les branches sont proches les unes des autres à la base de la tige, ce qui fait que le haut de la plante a plus de chance d'être uniforme.

Pour améliorer l'uniformité de l’étalement des branches, il est préférable de maintenir un taux d'humidité élevé juste avant le pincement, pendant et jusqu'à deux semaines après le pincement. Brumiser occasionnellement ou mouiller les planchers aidera à augmenter le taux d'humidité. Cela aidera également à réduire la chaleur, ce qui peut avoir un impact sur l’apparence du plant.

Environnement de croissance

Afin d'éviter de mouiller le feuillage, il est préférable d'utiliser l'irrigation au goutte à goutte. Si l'arrosage est fait par le haut, rappelez-vous d'arroser tôt le matin pour que le feuillage ait le temps de sécher pendant la journée. Il a été démontré que l'arrosage par le haut aide à renforcer les branches. Le jour, maintenez la température entre 24–30°C (75-85°F), et la nuit, une température entre 16-22°C (61-72°F). La nuit, évitez une température au-delà de 23°C (73°F) entre le 1er septembre et le 10 octobre, puisque cela retardera la floraison.

Arrosage et Pythium 

L'arrosage devrait être fait en profondeur, avec un séchage adéquat entre les irrigations. Laissez la surface du substrat sécher entre les irrigations, puisqu'une humidité excessive et une surface mouillée favorisent la croissance d'algues et attirent les éphydridés et les mouches du terreau. Le Pythium peut poser un problème, particulièrement lorsque les journées raccourcissent et que la lumière du soleil est limitée vers la fin du cycle de production. Lorsque les journées raccourcissent et que l'intensité de la lumière diminue, la fréquence des arrosages doit être réduite, et il faut laisser sécher les plantes. Une bonne circulation d'air est également nécessaire, et un bon espacement entre les plantes est primordial afin que l'humidité stagnante puisse s'échapper de la canopée. Le fait de garder le substrat chaud aide aussi à le faire sécher et à réduire les incidences de Pythium. Si possible, essayez de produire un système racinaire robuste au début du cycle pour réduire les pertes dues au Pythium à la fin du cycle.

Le poinsettia de gauche a un excellent enracinement, tandis que la plante de droite est attaquée par le Pythium, car elle est restée trop humide.
Source: msue.anr.msu.edu

Croissance en conditions froides

Il est possible de produire en conditions froides vers la fin de l'automne afin de réduire les coûts de chauffage, mais certains compromis doivent être faits. Premièrement, essayez d'amener les plantes jusqu'à leur taille finale avant le refroidissement, car la croissance sera ralentie. La nuit, la croissance en conditions froides signifie que les températures sont plus près du point de rosée. Par conséquent, de la condensation peut se former sur les feuilles des poinsettias, créant ainsi l'environnement parfait pour la pourriture grise.

La taille des bractées est souvent réduite et la croissance ralentit au point de retarder la finition. Les cultivars ne réagissent pas tous bien à la croissance en conditions froides, la nuit. Pour certains, les bractées blanches peuvent prendre une teinte brunâtre ou verdâtre. Le Pythium a tendance à être plus problématique en raison du séchage plus lent du substrat et d'un arrosage excessif, qui peut se produire plus facilement.

Si vous avez besoin de soutien pour votre production de poinsettias, contactez votre fournisseur de végétaux pour obtenir des conseils utiles.

*Les substrats de culture PRO-MIX^® BIOFUNGICIDE™ + MYCORRHIZAE™ sont disponibles uniquement aux États-Unis. Validez la disponibilité des produits admissibles avec votre représentant commercial PRO-MIX^®. 

Source :

• Gary Vollmer. "Strategies for Growing Selecta Poinsettias. Poinsettias of Pennsylvania Trial and Open House", Novembre 2014.

Pour de plus amples renseignements sur le choix d'un substrat et sur la fertilité, contactez votre votre représentant du Service horticole de Premier Tech.

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentante du Service horticole de Premier Tech:

Susan Parent Spécialiste horticole Est du Canada et Nord-Est des États-Unis